Установка печи своими руками: правила, способы, частные случаи и особенности

Современные металлические печи безопаснее кирпичных, экономичны, сравнительно недороги, не тяжелы, компактны. Они быстро прогревают помещение, почти не тратя тепла топлива на собственный разогрев, поэтому металлическая печь вне конкуренции по экономичности в режиме нерегулярного и/или кратковременного пользования. Немаловажно и то обстоятельство, что металлическую печь достаточной для данного помещения тепловой мощности нередко возможно установить в нем, не затевая работ, заметно влияющих на качество и состояние конструкции здания; вследствие всех этих обстоятельств металлические печи находят все более широкое применение. Установка печи в существующем здании производится преимущественно в след. случаях:

• В бане – понятное дело. Без печи баня не баня.
• Для эпизодического или регулярного недолгого отопления временно обитаемых помещений – дачных домиков, подсобных помещений, хозпостроек.
• В отапливаемых комнатах для декоративных целей. Если квартира оборудована счетчиками подачи тепла от теплоцентрали или если это частный дом с автоматическим котлом центрального отопления, то установить печь «для красоты» в ней значит получить заметную экономию расходов на тепло/топливо.
• В небольших деревянных, сборно-щитовых и др. быстровозводимых домах для отопления в межсезонье.

Последний пункт требует некоторых пояснений. Одноходовая (зимняя) кирпичная отопительно-варочная печь достаточно экономична только в доме с довольно большими теплопотерями. Современные технологии деревянного, композитного и сборно-щитового строительства (напр., СИП-панели, структурно изолированные панели) позволяют недорого строить дома с теплоизоляцией на порядок-два лучше, чем у бревенчатого сруба или кирпичной коробки. В таких зданиях печь-одноходовка выходит на рабочий тепловой КПД только в лютый мороз. 2-х – 3-х ходовые печи очень сложны и дороги, небрежная их эксплуатация небезопасна, а в современных домах на осенне-весеннем ходу рабочего КПД они также далеко не достигают. В таком случае установка металлической печи дополнительно к кирпичной способна решить проблему. На сегодняшний день металлические печи уступают кирпичным по долговечности, не выдерживают режима длительной регулярной топки более 5-7 лет. Отсюда решение: на зиму – 1-ходовая кирпичная печь. На весну/осень – стальная печь-калорифер с варочной поверхностью; ее стоимость будет в несколько раз меньше, чем доп. расходы на 2-х – 3-х ходовую печь. Теплый воздух в комнаты расходится по системе воздуховодов; если потолки выше 2,7 м, то систему подачи воздуха возможно организовать на естественной термоградиентной циркуляции без наддува.

О банных условиях

В банях устанавливается более половины покупаемых готовых печей. В то же время установка печи в бане технически сложнее всего: здесь печка на единицу объема помещения выделяет в несколько раз больше тепла, чем отопительно-варочная в доме; соотв. выше опасность возгорания от печи. Потолки в банях низкие, что усложняет противопожарную разделку, помещения тесные, это увеличивает опасность ожога о печь. Температура воздуха в бане, особенно в парной, высокая, что усугубляет действие вредных продуктов сгорания: доза угарного газа, при 20 градусах воздуха в комнате вызывающая головную боль, при 60 может оказаться летальной. Ожог распаренной кожи будет соотв. 3-й степени вместо 1-й – 2-й сухой. Особые требования в банных помещениях возникают и по электробезопасности. Поэтому дальнейший материал ориентирован в основном на банные печи, а что можно или нужно упростить для домовой печки, указывается по ходу изложения.

Выбор печи

Установка банной печи начинается с ее выбора. Современные печи для бани далеко не примитивные буржуйки из бочки или трубы с ящиком для камней. Сейчас даже искушенные гурманы-парильщики признают, что русский пар от хорошего Вулкана или Гефеста практически не уступает таковому от кирпичной печи. Любители сауны давно сошлись на том, что фирменные финские банные печи бьют «кирпич» по всем статьям. Но что касается эргономики и медико-санитарных качеств банных печей, то тут производители все как один ограничиваются заявлениями, что их печка лучшая, а дело только за ценой. Поэтому на рис. дана сводная таблица потребительских качеств банных печей разных конструкций. Ориентируясь по ней, можно подобрать тип печи под свои потребности, а там уж смотреть, что из него по стоимости подойдет.

Сводная таблица потребительских качеств металлических печей.

Примечание: особые требования безопасности бани с элекропечью значит, что здание обязательно должно быть оборудовано контуром защитного заземления, печь подключена к нему наглухо (не через контакт евророзетки!), а проводка к печи должна быть термостойкой и влагозащищенной. Наличие розеток и др. разъемных электрических контактов в парной совершенно недопустимо!

О материалах печей

Кирпичная банная печь не устанавливается, а строится вместе с баней. Построить ее в существующей бане оказывается технически возможно только в отдельных случаях. Кроме того, кирпичная печь проявляет все свои лучшие качества только в парной объемом не менее 15-16 куб. м, а ее протопка отнимает 4-5 час времени. В темпе современной жизни это чаще всего недопустимо, поэтому печь берем металлическую. Но остается решить – стальную или чугунную?

Чугунная печь сравнительно быстро разогревается и довольно долго остывает, что существенно для отопительно-варочной домовой печи. В бане она дает пар, наиболее близкий к традиционному русскому. Чугунная печь прим. в 1,5 раза тяжелее стальной такой же мощности, но иногда позволяет сэкономить на весе противопожарной разделки, см. далее. Как следствие – поставить в доме чугунную декоративную либо отопительно-варочную печь своими руками, не затевая сложных и ответственных строительных работ, оказывается возможным чаще, чем стальную.Однако чугунная печь вследствие невысокой теплопроводности материала непригодна в качестве печи-калорифера, а выбирать ее нужно внимательно и со знанием дела.

Да будет известно читателям, что чугун бывает т. наз. сырой, предназначенный для передела в сталь, и конструкционный разных марок. Добросовестные производители из сырого чугуна корпуса печей не льют: он очень хрупок, от термоудара (напр., водой по раскаленному) почти всегда трескается, но распознать в изделии по виду сорт и качество чугуна способен только опытный металловед. Кроме того, из-за высокой теплоемкости чугуна быстро остудить перегретую печь из него невозможно. Вдруг печка стала очагом возгорания, залить чугунку водой, как стальную – будет только хуже. Печь-чугунка мгновенно не остынет, но может просто взорваться, как бомба, обстреливая все вокруг раскаленными осколками. Однако в режиме длительных регулярных интенсивных топок чугунная печь способна оказаться долговечнее кирпичной.

Следствия: чугунную печь желательно выбирать для регулярного отопления одной достаточно большой жилой комнаты либо в баню с парной объемом от 10-12 кубов. Во всех прочих случаях предпочтение следует отдавать стальным печам.

Правила безопасности

Правила установки печей регламентируются СНиП 41-01-2003. Выборка из этого объемного и сложного для понимания непрофессионалами документа касательно стальных печей кратковременного нерегулярного пользования представлена на рис. Неэкранированные стальные печи ставятся без вариантов по поз. А. Чугунную неэкранированную печь эпизодического пользования (т.е. банную) без избыточной для данного помещения тепловой мощности можно ставить по поз. Г и Е. Вместо асбокартона во всех случаях можно использовать базальтовый толщиной от 12 мм или минерит из расчета 7,5 мм толщины плиты на каждый кВт мощности печи.

Схемы установки металлических печей по правилам пожарной безопасности

Примечание: под экранированием печи подразумевается стальной кожух вокруг корпуса с конвекционными каналами между ними. Печь в двойном корпусе без возможности конвекции и огнеупорной футеровки считается неэкранированной.

Кроме того, чтобы правильно установить печь в здании из горючих материалов, нужно знать следующее:

1. Под печь обязательно нужна противопожарная разделка (отмостка), т. наз. притолочный лист: слой асбокартона и по нему стальной лист толщиной от 1 мм;
2. Толщина асбестовой изоляции противопожарной притолоки, если иного не допускают ТУ на печь – от 12 мм;
3. Вынос притолочного листа со стороны топочной дверцы от 600 мм, по всем остальным сторонам печи от 300 мм;
4. Стенные противопожарные экраны печи по ширине и высоте должны превосходить размеры соотв. стороны корпуса печи не менее чем на 30%, но и не менее чем на 300 мм;
5. Расстояние от не изолированного дымохода до не защищенных от возгорания стен и потолка – от 1000 мм;
6. Если стены до верха и потолок защищены от возгорания, то расстояние между ними и дымоходом – не менее 380 мм;
7. Расстояние от внешней поверхности сэндвичевого дымохода (см. далее) до элементов конструкций и предметов из горючих материалов – от 130 мм;
8. Расстояние от уровня чистого пола либо верха постоянно выступающих над ним горючих предметов до днища зольника печи – от 140 мм;
9. Если печь без зольника, то расстояние от тех же горючих элементов до пода ее топки – от 260 мм.

С соблюдением указанных требований по схемам Б, В и Д на рис. выше устанавливаются преимущественно отопительно-варочные печи на даче выходного дня и в подсобных помещениях. Для регулярного длительного пользования (постоянно обитаемая дача или жилой дом) либо при избытке тепловыделения печью (баня) экранировать печь с точки зрения пожарной безопасности настоятельно рекомендуется кирпичом. Помимо этого, кирпичная облицовка/обкладка банной печи улучшит качество пара, приблизив его к традиционному русскому.

Ошибки экранирования печей

Первое – внешнее экранирование печи должно быть сплошным. Любые зазоры в нем, как на поз. 1 рис. – потенциальный очаг возгорания.

Неправильное и правильное экранирование металлических печей

Второе, такой же источник опасности – любые горючие ограждения вокруг печи, поз. 2. Третье – легкие настенные экраны из волокнистых минеральных материалов со стальными полированными отражателями надежны только для печей кратковременного нерегулярного пользования. Установка печи в деревянном доме для постоянного пользования, как правило, должна производиться на отдельном основании и с пристенным кирпичным экраном, поз. 3. Исключения из этого правила технически и по соображениям безопасности возможны в редких случаях. На поз. 3, кстати, швы подушки под печь не перевязаны, что неправильно, см. далее, но хоть пожарная безопасность на какое-то время соблюдена.

Другие типичные ошибки иллюстрирует след. рис. На поз. 1 печь без зольника, а от нижней части деревянного обрамления ее портала явно меньше 140 мм (один ряд кирпичной кладки).Поз. 2 – портал построен, но притолока еще не уложена. Притолочный лист должен уходить под кирпич, иначе рано или поздно между ними образуется зазор, по которому тлеющий уголек или искра попадут на пол. Возгорание с таких случаях замечается чаще всего когда уже заполыхает вовсю, т.к. в начале дымок тянется в топку и его запах не ощущается.

Неправильное и правильное устройство противопожарной разделки перед печью

Поз. 3 – делать красивую несгораемую притолоку к печи не возбраняется, но тут неясно, уложена ли керамогранитная плитка по стальному листу на асбесте. Если нет, то под воздействием термокачелей от печки весьма вероятно расщеливание швов со всем вытекающим. Правильно было бы сначала уложить утилитарную противопожарную отмостку, как на поз. 4, а уже по ней стелить плитку или класть кирпичи след. образом:

• Готовится жидкий, консистенции обезжиренного кефира или йогурта, раствор жирной глины без песка;
• Вырезается подложка под плитку/кладку – кусок базальтового картона толщиной от 3 мм в размер притолочного листа;
• Глиняный р-р широкой малярной кистью наносится на притолочный лист ровным тонким (1-3 мм) слоем;
• Немедленно по нанесении глиняного р-ра на притолочный лист укладывается базальтовый картон и прикатывается гладким валиком;
• Когда подложка присохнет, ее сверху пропитывают тем же глиняным р-ром таким же способом. Класть на подложку плитку или кирпичи можно как сразу, так и по высыхании пропитки.

О выносных топках

Устройство печи с выносной топкой

Лучшие модели современных банных печей выполняются с выносными топками, что дает возможность вынести топочную дверцу в предбанник. Это, в свою очередь, позволяет, во-первых, совершенно исключить опасность угорания в бане; во-вторых, подтапливать печь во время пользования парной. И, в-третьих, что особенно важно – если стена между предбанником и парилкой приходится на ленту фундамента (как и положено в правильно построенной бане), то печь почти всегда (см. далее) можно ставить на пол без фундамента под нее, т.к. с заполненными каменкой и водогрейным контуром она весит, как правило, до 200 кг.

Вообще говоря, в печах с выносной топкой она остается там, где ей и положено быть в печи, а вынесен т. наз. зев (или хайло) печи – туннель для загрузки топлива с топочной дверцей, см. рис. справа. Туннель часто выполняется телескопическим из приобретаемых по отдельности секций, что позволяет приспосабливать печь к стенам различной толщины.

Надеяться на то, что зев печи греется сравнительно слабо и экономить на его противопожарной разделке, как слева на след. рис., ни в коем случае нельзя: вследствие обратной тяги при порыве ветра из топки может вырваться язык пламени, вылететь искра, вывалиться горящий уголек. Статистика возгораний от неправильно установленных печей с выносной топкой по этим причинам просто удручающая.

Неправильная и правильная установка печи с выносной топкой

Установка печи с выносной топкой производится обязательно в кирпичном портале по схемам от производителя печи; примеры – в центре на рис. Выбирая печь, нужно, во-первых сразу же проверить, чтобы выделенные цветом размеры удовлетворяли условиям, данным справа на рис. Для печей от добросовестных производителей эти условия, как правило, удовлетворяются с запасом в 20-25%.

Примечание: W – габаритная ширина печи; H – ее габаритная высота.

Во-вторых, фабричные печи с выносной топкой рассчитаны на то, что печь монтируется в несущую стену и вес портала придется на фундамент здания. Отсюда следует, что закладывать отдельный фундамент под корпус печи недопустимо: фундамент здания уже осел, а новый фундамент только еще даст усадку. Вес заводских печей с выносной топкой чаще всего по данным весового расчета (см. далее) позволяет ставить их на пол без основания. Если же печь с выносной топкой монтируется в перегородку по полу, то под нее вместе с порталом обязательно нужен отдельный фундамент, как под кирпичную печь, т.к. весовая нагрузка только от портала печи, выполненного по рекомендуемой схеме, чаще всего оказывается больше 1200 кгс/кв. м. Никакое деревянное перекрытие такого веса не выдержит.

Без фундамента

Металлическая печь в кирпичном экране и на кирпичной подушке во всех отношениях безопаснее и лучше экранированной легкими материалами. В популярных источниках рунета утверждается, что под печь с кирпичной облицовкой требуется отдельное основание, что в общем верно. Как и округлые фразы о том, что следует учесть влияние проема под фундамент печи на конструкцию здания. Но представляют ли авторы подобных опусов, насколько это сложно и рискованно – делать проем в перекрытии существующего здания? Поэтому прежде всего нужно выяснить: а нельзя ли поставить печку на пол без основания? Или установить ее, не трогая лаги пола и несущие балки перекрытия?

В рунете имеются также калькуляторы несущей способности надподвальных, междуэтажных и чердачных перекрытий, см. напр. видео:

Однако авторы программ закладывают в них несущую способность пола под общей распределенной нагрузкой, и это абсолютно правильно. Экспериментировать с перекрытиями можно, разве только вы дипломированный строитель, после вуза лет 5 потрудились прорабом на площадке, потом перешли в серьезную проектную организацию и возведенные с использованием ваших расчетов нетиповые здания и сооружения благополучно стоят по сей день. Если же программами расчета пользоваться без модификации заложенных в них коэффициентов, то иногда выходит, что и «голую» печь ставит на этот пол нельзя. Как тут быть?

Установка железной печи с кирпичным экраном возможна и на полу без основания по схеме на рис. Щит из досок, уложенных поперек досок настила пола, совместно с коробчатой притолокой печи распределяют нагрузку от нее по достаточно большой площади. При пролете балок пола до 3,5 м такая конструкция надежно держит 1,2 тс, а если балки посередине подперты столбиками, то до 1,6 тс.

Схема установки металлической печи в кирпичном экране на пол без фундамента

Шаг установки балок 0,75 м; лаг пола 0,5 м. Дощатый щит квадратный; под щит иной конфигурации все нужно считать заново. Изменять произвольно такую схему нельзя, а что делать, если пол подобной, но не идентичной конструкции? Что ж, кое-что тут возможно подкорректировать и без особого строительного опыта.

Прежде всего по номограмме на рис. определим предварительно допустимую погонажную (на метр длины) весовую нагрузку на балки. Пользуемся только пунктирными красными кривыми (расчет по прогибу 1:350), чтобы не влезть случайно в область опасных нагрузок. А чтобы не маяться с учетом местных нагрузок на древесину, балки с пролетом до 3,5 м считаем 3,5 метровыми.

Номограмма для расчета несущей способности деревянных балок

Допустим, балки у нас те же, 15х15 см (синяя вертикаль на рис.); тогда долговременную нагрузку в 200 кгс/м они снесут на пролете до 4,1 м (синяя стрелка). Если пролет 3,5 м или менее, нагрузку можно давать до (320+280)/2 = 300 кгс/м. 320 кгс/м на таком пролете выдержит балка 150х160; 280 – 140х150. Пол по лагам добавит к допустимой нагрузке 10%, итого 330 кгс/м. Под вес в 1,2 т нужно не менее 4-х балок.

Проверим расчет на соответствие священному писанию – СНиП. В левой табл. на след. рис. ищем балку ближайшего меньшего сечения, это будет балка 180х120 (15х15 = 225; 18х12 = 216). На пролете в 3,5 м она, по СНиП на деревянные конструкции, в междуэтажном перекрытии (пол – аналогичен) выдержит 356 кгс/м (выделено бирюзовым), прекрасно!

Таблицы значений несущей способности деревянных балок

Теперь нужно определить, выдержит ли пол в целом заданную общую распределенную нагрузку и какого размера нужен накладной на пол щит. Смотрим табл. справа на рис. Длина пролета там обозвана шириной, а шаг балок расстоянием между ними, но данные верные. Что видим? На пролете в 3,5 м 350 кгс/м снесут балки сечения 150/160 кв. см с шагом 0,5 м или 240 кв. см с шагом 1 м (выделено зеленым). У нас шаг балок 0,75 м; берем среднее (240+160)/2 = 200 кв. см, а наши балки на 225 кв. см. Отсюда следует, что 4-х балок под данную печь действительно хватит, и на такой пол в целом можно давать 350 кгс/кв. м.

Примечание: высокие узкие балки 5х18 см (90 кв. см.) и 10х18 см (180 кв. см) в расчет не берем, т.к. такие балки создают жесткую, но не предназначенную под долговременные предельные нагрузки конструкцию только, если шаг между балками не более 5-6 их высот. Если же шаг больше, то нужно ставить балки с соотношением сторон поперечного сечения 1:1,5 (ширина к высоте). Квадратная в разрезе балка той же высоты прочнее не будет, просто в рассматриваемом случае были использованы невостребованные остатки. Высокие узкие балки вообще-то используются в чердачных перекрытиях ради экономии материала.

Найти размеры щита теперь совсем просто. Под 1200 кгс надо 1200/350 = 3,43 кв. м. Сторона щита будет соотв. 1,85 м (корень квадратный из 3,43). По количеству балок под печь не сходится, т.к. между 4-мя балками с шагом 0,75 будет 0,75х3 = 2,25 м. Щит 2,25х2,25 и берем. Если же парилка уже и 3 стороны щита придутся вплотную к стенам, то его длину считаем просто по площади, т.к. нести нагрузку теперь будут и опорные балки стен, которых задействовано уже 3. Напр., парилка шириной 1,75 м. Длина щита будет 3,43/1,75 = 1,96 м, берем 2 м если балки уложены вдоль помещения и 2,25 м для поперечных балок.

На основании

Допустим, поставить печку прямо на пол никак не выходит. Делать нечего, надо закладывать под нее фундамент. Типовые схемы фундаментов под печи даны на рис. Основание под кирпичную печь не пускайте побоку: вдруг придется ставить печь с выносной топкой в перегородку, кирпича на ее портал уйдет примерно столько же, сколько на голландку в 3,5 кирпича, а требования к равномерности усадки основания у портала в полкирпичика толщиной еще жестче.

Типовые схемы фундаментов для печей

У обоих этих фундаментов общий недостаток: нужен проем в полу. Между тем установка печи в доме в доме и тем более в нежилых помещениях возможна без нарушения несущей конструкции пола – если печь стальная. Ее требования к равномерности оседания основания куда скромнее, и такую печь можно ставить на свайный фундамент, заложенный сквозь настил пола. Кирпичная облицовка тут не помеха, т.к. Г- или П-образное в плане невысокое строение выдержит такой же наклон.

Схема свайного фундамента печи, который можно построить своими руками сквозь пол, дана вверху на след. рис. Грунт под зданием не должен быть просадочным, обводненным, чрезмерно пучинистым или торфянистым/иловатым. Первое, на что обратите внимание – глубина заложения свай. Она выбрана не только по НГП (нормативной глубине промерзания грунта), но также из расчета обеспечить возможно более равномерное оседание свай по отдельности. Под кирпичную печь сваи пришлось бы заглубить на 2,3-2,5 м, что сквозь пол нереально, но металлическая печка на данном основании будет стоять надежно.

Схема устройства и порядок постройки свайного фундамента для печи сквозь пол

Второе – целлюлозная (из т. наз. эковаты) изоляция. В данном случае она предотвращает не только отсыревание пола, но и его возгорание от искр или углей. Эковата негорючий материал. Более того, она при нагреве выделяет большое количество паров скрытой кристаллизационной воды, что при наличии полости под печью отнюдь не лишне. Пошагово свайный фундамент под печь в существующем доме устраивается, как показано на поз. 1-10 рис.

Шаг 1

Варим стальную несущую раму (ростверк) по поз. 1. Вариант посадки ее на анкеры свай лучше взять Б: так сваи придется расположить с незначительным смещением, но не надо будет сверлить толстые железяки. Размеры в плане – по контуру печи вместе с кирпичной обкладкой/облицовкой +(7-10) см по периметру.

Шаг 2

Если на здание нет подробных и достоверных строительных чертежей, нужно будет снять часть чистового настила пола и, вероятно, чернового пола, чтобы точно определить расположение лаг и балок пола, поз. 2. Муторное дело, но все же лучше, чем земляные работы в комнате.

Шаг 3

Размечаем места под сваи, чтобы они пришлись к лагам и балкам не ближе 70-80 мм, и сверлим сквозь оба настила пола пионерные отверстия, поз. 3.

Шаг 4

В чистом полу сверлим циркульным сверлом отверстия под сваи, поз. 4.

Шаг 5

Снимаем чистый пол и сверлим отверстия под сваи в черновом полу, поз. 5. Если подпол для утепления засыпан керамзитом и т.п., отгребаем его в стороны и в отверстия вставляем временные обечайки из свернутой оцинковки. На этом же шаге бурим скважины под сваи садовым буром. Если дом на слабом и/или сыпучем грунте (несущая способность менее 0,7 кгс/кв. см) можно воспользоваться буром ТИСЭ и заложить свайный фундамент ТИСЭ.

Шаг 6

Закладываем свайный фундамент (поз. 6) по типовой технологии:

• Засыпаем в скважины песчано-щебневую подушку по 20 см того и другого. Послойно по 10 см, с трамбовкой, как положено.
• Вставляем в скважины обоймы из свернутого в трубы рубероида, выставляем по вертикали и обрезаем вверху по уровню +100 мм от уровня чистого пола. «Для крутизны» на обоймы можно пустить асбоцементные трубы, но обрезать их придется болгаркой с визгом и множеством пыли. Сваи из стальных труб без бетонирования в данном случае непригодны, т.к. слишком легки для того, чтобы самим по себе дать достаточно равномерную усадку.
• Вставляем в обоймы скважин арматурные каркасы.
• Заливаем обоймы свай бетонным р-ром (послойно по 15 см с гидроуплотнением) и сразу же замуровываем в их оголовки анкеры из стального прутка 10-16 мм. Если прутки гладкие, их нижние концы нужно загнуть U-образно и замуровывать на глубину от 15 см. Анкеры из рифленых арматурин не гнем, но замуровываем на глубину от 30 см. Верхние концы анкеров должны выступать не менее чем на высоту швеллера ростверка.

Шаг 7

По полном застывании бетона (набора прочности ждать пока не надо) срезаем со свай обоймы до уровня чернового пола и выкладываем вокруг свай на 15-25 см в стороны, или до ближайшей лаги, размоченную эковату, поз. 7. Слой сырой эковаты должен выступать над лагами на 6-8 см.

Шаг 8

По мокрой и мягкой еще эковате восстанавливаем чистый пол, поз. 8. Выдавившиеся излишки изоляции срезаем, когда высохнут.

Шаг 9

Устраиваем противопожарную разделку; швы между притолочным листом и сваями промазываем р-ром жирной глины с песком 1:1 или т.п. огнеупорным составом. Далее ставим на анкеры ростверк, привариваем. Выступы анкеров обрезаем. Затем накладываем на ростверк стальной лист (поз. 9) и привариваем по контуру прихватами. Из-под низу к уголку можно не варить, очень неудобно и прочности конструкции не добавит. Хочется «для надежности» закрепить стальной настил еще – можно сверху саморезами по металлу с конусными головками.

Шаг 10

Из базальтового картона стелим по стальному настилу подложку под кирпичную подушку печи, как описано выше (поз. 10; см. также ниже).

Подушка печи

Кирпичная подушка металлической печи испытывает «термокачели» большие, чем от печи кирпичной. Поэтому класть ее нужно в 2-3 ряда с полной симметричной перевязкой швов в ряду и между рядами, слева на рис. Перевязать таким образом подушку печи сложной конфигурации, особенно с порталом, далеко не просто. В таком случае допустимо до 2-х неперевязанных швов, расположенных симметрично по обе стороны продольной оси подушки как можно ближе к ее середине; показаны зелеными стрелками в центре на рис. Неперевязанная подушка печи (справа на рис.) – грубая халтура. Спустя 2-3-5 лет кирпичи такой подушки могут поползти из-под печи, а щели в ней – источник пожарной опасности – гарантированы еще раньше.

Правильная и неправильная перевязка кладочных швов в кирпичной подушке печи

На подушку печи накладывается гидроизоляция из 2-х слоев рубероида и снова подложка под кирпичную кладку из базальтового картона. Традиционный вариант – гидроизоляция между фундаментом и подушкой без базальтовой подложки – рассчитан под целиком кирпичную печь, т.к. кирпичи подушки в нем начинают крошиться позже печных. Для подушки под переставную металлическую печь по соображениям безопасности нужно наоборот, чтобы подушка обветшала быстрее, чем корпус печи прогорит.

Дымоход

Дымовые газы металлических печей в первые минуты после запуска печи содержат большое количество химически активных остатков молекул – радикалов. Поэтому дымоход металлической печи обязательно должен быть утеплен, иначе он скоро выйдет из строя от кислотной росы. Схемы самостоятельно утепленного либо кирпичного и покупного сэндвичевого дымоходов металлической печи даны на поз. 1 и 2 рис. соответственно. Здесь есть определенные особенности.

Устройство и особенности дымоходов металлических печей

Первое – поднимать дымник (дефлектор) всегда на полметра над коньком крыши не обязательно, да и не надо – ветром трубу может сломать. Правила выноса дымовой трубы над крышей иллюстрирует поз. 3.

Второе, в дымоходе металлической печи обязательно нужен шибер. Это не вьюшка (кто не в курсе), а регулятор тяги. Она в металлической печи по мере ее разгона нарастает много сильнее, чем в кирпичной, поэтому за разожженной печью нужно следить от 15-20 мин и прикрывать шибер, чтобы печка не взревела и на раскалилась до оранжевого.

Третье, от банных печей требуется в первую очередь быстрый разогрев и легкий пар, а их экономичность фактор вторичный, так что полного сгорания топлива конструкторы банных печей не стараются добиться. Поэтому сборником конденсата и сажи лучше снабдить и сэндвичевый дымоход банной печи. Можно расположить его внутри, как на поз. 4, но лучше снаружи: вдруг при чистке дымохода вонючий, едкий, токсичный и канцерогенный конденсат прольется на деревянный пол или стену, баня выйдет из строя надолго, если не насегда.

Самый тонкий момент – противопожарная разделка дымохода; особенно потолочный фланец (проходной узел). Его стандартные размеры в плане 380х380 мм, что надежно в жилом помещении. В бане с ее низким потолком и избыточным тепловыделением от печи применение стандартной потолочной разделки нередко приводит к результату, как на поз. 5.

В баню нужно закупать или делать своими руками уширенную потолочную разделку дымохода 460х460 или, если шаг потолочных балок позволяет, 600х600 мм. Дополнительно, стены, отстоящие от неизолированной части дымохода менее чем на 700 мм, защищаются двойными экранами из базальтового картона, поз. 6. Баней с таким дымоходом можно будет пользоваться систематически, подолгу и часто даже в режиме жгучего пара.

рекомендуем:

Топливо для печей Печь груба Простейшая печь

(Пока оценок нет)

Загрузка...

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.